* 天空的魔術藍：
就在太陽下山10後~30分，
搭配水的倒影畫面，
會有很不同的感覺喲～
利用偏光鏡時，
要轉至水面上會反光！
* 拍櫻花：
櫻花花期約一個星期，
當樹上開始長綠葉時，
就是櫻花已經盛開，
拍起來就沒那麼好看囉～
山櫻要找朝上生長的拍攝，（幾乎是向下生長）
比較有生命力。
吉野櫻找色彩比較豐富的，
因為它有深淺色的花朵。
* 陰天攝影：
反差與飽和度調高，
曝光調低。
* 樹枝枝幹：
若是由下往上生長，
則拍側面的角度會是最美的，
尤其是梅花最適合這種拍法。
* 拍人：
相機位置不要高於MODEL，
否則會矮化MODEL！
拍MODEL的側面，
手臂與大腿會是最粗的，
儘量避開這種角度。
MODEL的身材不要向著建築物，
向外會有空間感。
* 花的水珠：
1. 對焦要對水，才會晶瑩剔透！
2. 對焦對花蕊。
* Exposure Valve = EV（曝光值）
主體亮度會影響紋路的呈現！
若相片檔案是要利用在印刷部份，
記得EV值要調亮，
因印刷輸出的色彩偏暗。
* 光圈 + 快門 = EV（曝光值）
相同的EV值，
可以有不同的光圈與快門的組合！
當然不同的組合即有不同的效果。
但不變的依據標準是：用這樣的光圈快門，將景物拍成中灰色調的明亮度！
* ISO 與 EV 之間：
ISO
|
12
|
25
|
50
|
100
|
200
|
400
|
800
|
1600
|
EV
|
-3
|
-2
|
-1
|
0
|
+1
|
+2
|
+3
|
+4
|
雖然老師說不用記，@@
那就看一下吧！
A. 對『場景』而言：
曝光愈多 → 光線愈強 = 光圈愈小或快門愈快。
曝光愈少 → 光線愈弱 = 光圈愈大或快門愈慢。
B. 對『相片』而言（重要）：
EV值愈高 → 照片愈亮 = 光圈愈大或快門愈慢。
EV值愈低 → 照片愈暗 = 光圈愈小或快門愈快。
* 測光表的工作原理：
因自然界的每種物體明亮度都不同，（明亮度即反射率）
但平均都以中灰色反射率18 %居多，
所以相機以18%的亮度為『曝光正確』的標準。
綠為最接近18%，
所以拍攝場景有綠就對綠色測光。
* 將場景還原18%中灰色的曝光量：
1. 18%是介在黑與白之間的灰
2. 是一個平均值
攝影裡的顏色通通都會變成18%，
只有黑與白是極端。
希望拍攝物體比中灰色亮時：反射的光線越多，物體也就顯得越明亮！
光圈大或快門速度降低，
例如拍攝白色，
以測光的值加一或二格的EV，
才會呈現更接近白色的白。
希望拍攝物體比中灰色暗時：反射的光線越少，物體也就便得暗沈！
光圈小或快門速度提高，
例如拍攝黑色，
以測光的值減一或二格的EV，
才會呈現更接近黑色的黑。
補充資訊：http://forum.digi-matrix.com/redirect.php?tid=1890&goto=lastpost* 測光表：
A. 入射式測光表 - 最準，但必須拿到物體前面。
B. 反射式測光表 - 不太準，干擾太多。（我們相機內的測光表都是反射式的，那表示...我們的測光都不準啦！XD）
老師的建議是不需要買，
因那是給傳統相機使用的，
以底片為主，
而數位的感光元件日新月異，
做的是愈來愈好了，
用了測光表也不見得是準確的，
就把這個測光表的錢省下來吧！
* 測光模式：
80% 用矩陣測光（唯有逆光，其它狀況都用此測光模式）。
20% 用點測光（逆光時用）。
0% 中央重點測光沒有矩陣來得準（通通不用此法）。
一、矩陣測光（評價測光／分區測光／蜂巢測光）：
觀景窗的總合，怎麼拍都是正確的測光，唯有逆光下的測光不準！需修正。
二、中央重點測光：
此為CANON多出來的測光方式。只考慮觀景窗中間的部份！由中央擴散至外圍測光，愈外圍的測光愈不被考慮。
三、點測光：
偏對焦點，誤差最大，但最具特色。
* 測光模式選擇：
以測光區的大小來決定測光模式。
1. 18%範圍大，用矩陣測光。
2. 18%範圍小，用點測光。
3. 18%於正中央，用中央重點測光。
網路上找的資料，
可以看看以下的測光模式解說：
．權衡式測光：
權衡式測光又稱為評價測光，它是將畫面切割成數個區塊，然後進行測光統合整換取一個曝光數據，在多數的數位單眼相機上都具備了這項測光功能系統。它除了以本身的區塊計算來做考量之外，也運用了相機本身內建的測光資料庫數據，算是兼容了軟硬體合併的測光拍攝模式。大數運用在順光、側光及大面積光度均勻的環境下拍攝，像是多人團體照及反差較小的風景環境等等。
．重點測光：
新加入的點測光佔畫面中央約4%的面積，範圍相當地小所以相對集中，因此很適合用來人像、微距等，以得到較精準的單一點測光。對許多專業的攝影師來說，這個測光方式最常被拿來使用，不過也由於這個曝光的基準點較小，所以有時拍出來的落差會比較大，所以對於初學者來說，若使用這個測光方式的話，建議取畫面的中間調做為基準點為佳。
．局部測光：
這個測光佔畫面中央約9%的面積，與Canon EOS 40D相同。它主要是針對較大範圍的平圴區域，所進行的測光功能，應用在生態、活動或是半身以上的人像使用居多。不過，因為多數人偏愛使用點測或是中央重點平均測光，這個設定筆者覺得較少會使用到。
．中央偏重平均測光：
一般而言，這個測光的設計是考量到拍攝者會將作品對焦位置擺放在中央，也因此在感光元件處理這個位置的測光後，再將周圍的測光參數做平均加權的計算，所以在多數拍攝作品會在中央位置時，這個測光模式是最為多數人使用的方式，對初入門的使用者來說，這也是最常用到的測光模式。
* 測光技巧：
1. 測18%（測光測灰卡）用點測光。
2. 測最亮與最暗的中間。
3. 測綠色物體。
4. 測希望曝光正確的地方，EX. 太陽曝光（打太陽）以中央重點測光！此為特例。
無法測光時：
1. 拉近或拉遠鏡頭測光（若相機沒有點測光時）。
2. 換鏡頭測光。
3. 測光測手心或手背。
* 色階分佈圖：
暗部表示 - 曝光不足。
亮部表示 - 曝光過度。
像素表示 - 記錄明暗的資訊。
A. 正常（很平均的曲線圖）
從暗到亮都有記錄到資訊。
B. 陰天：反差提高，若調至已極限，就請晴天再拍囉！
C. 左空右空（反差過低）：反差提高。
D. 左高右高（曝光過度、曝光不足、反差過高）：反差降低，亮與細節才能表現出來。
E. 偏左（曝光不足）：+ EV
曝光量不足，
所以暗的細節就有損失！
右邊的資訊少，
所以亮度不足。
在數位檔裡，
曝光過度比不足還糟，
所以寧可是不足的情況，
還可以靠軟體編修！
F. 偏右（曝光過度）：- EV
若左端資訊過少，會導致缺少黑色的部份。
而右端太過，會讓亮的細節損失！
補充資訊：http://www.cameraunion.net/forum/showthread.php?threadid=150512&pagenumber=1 特別注意的：
1. 拍攝條件是在極暗或極亮的狀態下，是無法以上述方法修正的喲！
2. RAW檔可以拍過曝，因為拍出來比JPG檔還暗。
3. 自動包圍曝光，可解決所有測光的問題。（會拍三種不同測光值的照片） aimevoyage 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣(1,408)
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今天老師介紹一種
清感光元件的小工具，
一種類似果凍的清潔棒，
mobile01中有介紹：
Pentax O-ICK1 果凍筆！
使用心得：http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=164&t=339714（轉貼來源：mobile01）果凍筆的
清潔效果不如之前介紹的
清潔棒，
好處是它
不會刮傷感光元件，
因為是
用黏的，
所以是
直上直下的方式清潔，
不是來回滑動。
另一個
好處是，
它雖然要價比清潔棒貴，
那是
可以重覆使用，
有附加黏性紙，
可以把果凍棒上的灰塵黏掉，
而附送的紙有數十張，
所以可以黏很久。
第一次使用時要特別小心，
因為
它黏性很強，
所以
直直放下去後，
要用旋轉的方式拿起來，
不然很容易破壞感光元件。
老師買的
約1200NT，
聽說前一陣子被炒到1800NT，
想買的朋友請多注意。
接著來複習一下囉～
*
偏光鏡使用最佳時機，
是
太陽在你的左方或右方，
基本上
正視或背向陽光，
偏光鏡
都是無用的。
所以偏光鏡使用時，
場景的光線來源很重要，
在
轉動偏光鏡時，
以觀景窗內的顏色為主，
轉到自己喜歡的顏色即可，
看自己當時的需要色調是什麼樣子，
就拍什麼樣子。
重點：反光消掉即是顏色飽和。（視當時是要反光強烈還是顏色飽和）
*
減光鏡：是設備中最不需要買的。（但因人而異）
購買減光鏡的第一要點：
景物透過減光鏡之後，不可有色偏，否則成像就會有色偏。
注意：
減光鏡效果越大，色偏會越嚴重。
減光的級別：
濾色片指數
|
光圈縮減程度
|
ND2 |
1級 |
ND4 |
2級 |
ND8 |
3級 |
ND64（= ND8 * ND8） |
6級（= 3級 + 3級） |
a. ND2為減光一級：= 光圈從2.8縮到4，所以ND2很少人買。
b. ND4為減光二級：等同光圈2.8縮到5.6。
c.
ND8為減光三級：
為最多人買，也是最常使用的減光鏡。（可與偏光鏡一起使用）d. ND64為減光六級：減光效果是相乘概念計算，所以兩片ND8一起用為ND64，但很少買的到，所以幾乎是用ND8兩片一起用，或是用ND400。
減光鏡使用小技巧：如何拍出熱鬧的街景卻沒有人？只要
掛上減光鏡ND400，
加上
長時間曝光，
會造成移動者皆無法入鏡，
而街燈招牌一樣可以拍攝入鏡，
因為光源阻隔的技巧，
讓感光元件抓不到移動者的形體。
若可以接受編修，
只要加上編修效果，
可以讓無人街景的成功率大增。
編修的方式，
是先在同一個景點，
數值皆相同的情況下，
拍下好幾張，
再來放到PHOTOSHOP中，
做合成去除或增加的動作，
此部份牽涉到軟體應用，
老師就沒有多做說明了。
*
拍攝課題：水流拍攝
初級：拍出水
中階：拍出綿綿的效果（曝光時間拉長）
後期：拍出線條感 拍水或瀑布，
一定要有源頭（水的來源）跟去向（水的末端），
源頭盡量要放在畫面的上半端，
去向則是擺在畫面的下半端，
而兩者距離越遠越好。
*
閃燈限制：快門速過高，內建閃燈無法使用。
如果
在強光下並使用大光圈，
會
造成快門速過高，
則
內閃會
強制無法使用，
最簡單的
解決方式就是
加一片減光鏡，
或使用外閃燈，
達到補光效果。
*
作業：黑白水紋照 拍攝方式：在大太陽或強光下，使用最小光圈，加上一片減光鏡跟一片或兩片偏光鏡。
減光鏡的
效果為光線二分法，
當
減光效果越大，
則
亮部跟暗部的進光量差別就
越明顯，
景物的
光源不足穿過減光鏡的部份會形成黑色，
就
是黑白水紋照的原理。
*
作業：霓虹燈照 拍攝方式：最小光圈，B快門，按住快門後，轉動到自己要的角度就放開。 拍攝快門
時間長短視個人喜好，
重點在於
色塊的
分配，
太過單調的話不好看，
而
旋轉的軸心不可偏離太多，
不然就只是亂拍。
有
使用減光鏡的話會
更好拍，
因為
進光量變小，
可以
轉出更多
不一樣的感覺。
*
漸層減光鏡：
在傳統相機時代，
是跟機身一樣為必備用具。
用途是平衡亮度、加深顏色。 在
亮部跟暗部相差在3EV值內，
漸層減光鏡是有效的，
若在3EV值
以上，
漸層減光鏡
就沒有作用了。
漸層減光鏡是塑膠材質，
所以
畫質會變差，
離鏡頭越遠越差，
加上使用漸層偏光鏡時，
常是在
對抗陽光的地方，
所以
畫質會更差，
因此要買就買玻璃材質的！
加上
使用的時機有限，
有時光源分佈並不一定是很平均的分佈，
所以
漸層減光鏡在數位攝影上幾乎不用。
另一個不用的要點在於，
用軟體編修，
一樣可以達到漸層效果，
且畫質不變，
成像會比使用漸層減光鏡來的更好。
所以在數位攝影中，
漸層減光鏡並
不建議購買。
若真的
需要購買，
請注意深色的部份請
買深一點的規格，
而
中層漸變的地方則是買漸漸變透明的規格。
* 如果不小心把照片用相機的格式化消掉了，
要補救的話，
就立即拿出來，
不要再使用，
還是有機會救回來，
若繼續使用的話，
被刪掉的舊檔就會被覆寫過去。
救檔案在外面的行情，
救1mb要價1千元，
至於想省錢的話，
請多問問懂電腦的朋友，
或是多詢問一下網友吧！
*
http://www.dpreview.com/ 這網站是相機的資料來源大本營，
很多國內有名的網站的資料也是從這邊出來的，
有空的人可以上去多研究一下，
很多資料可以找。
*
記憶卡的倍數算法：1倍數約為150kb。
相機使用的
記憶卡最好是買130倍以上，
因相機大部份的讀取速度是130倍，
記憶卡的倍數要超過相機，
不然在連拍時，
記憶卡會拖慢相機的連拍速度。
買記憶卡時，
要注意標示的
讀取倍速是指平均速度還是最高速度，
要買『平均速度』的那種！
至於怎麼判斷，
可能需要上網先做點功課比較好。
記憶卡可以考慮
創見的，
雖然它的
售價比較高，
但卻是
永久保固，
如果有一天卡壞掉了，
還可以寄回去，
創見會寄一張新給你。
* 記憶卡小秘密：
假設是買1GB的記憶卡，
當用到壞掉時，
如果創見沒有再生產1GB的記憶卡，
它們會寄目前還在生產的記憶卡回來喔～
也許是2GB之類的，
這是一個小秘密，
很少人會想到創見的保固可以這樣用。
*
有一種硬碟是跟記憶卡一樣的（下圖右方），
他的大小和接點跟 CF的一樣，
請不要購買，
因為它
會發熱，
另外它
有內建馬達，
過熱
很容易影響成像，
再來是
很容易故障，
所以還是使用記憶卡就好。
且後來CF容量越來越大，
就沒人繼續做了。
*
鋰電池：無記憶效應，所以可隨時充電，不可讓電池電量用光，容易損壞。 買原廠電池一顆約2000NT，
副廠一顆不超過400~500NT，
若使用量大的話，
可以選擇買副廠的。
個人是覺得一顆原廠可以撐很久，
在不是過冷的天候下，
撐一整天應該綽綽有餘，
而副廠的只是拿來備用而已。
電池的
電量跟環境溫度有很大的關聯，
在
越冷的地方
電量消耗越快，
所以在低溫的地方，
建議使用暖暖包保護電池，
使用時間會拉長一點。
至於
充電電池，
老師
建議是買【三洋的低放電充電電池】比較好（下圖右方 ENELOOP）！
這只是老師的使用心得，
喜歡哪一牌的就看各人喜好囉！
下課！
【感謝同學提供的筆記】
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