J'aime VoYaGe !!!

* 天空的魔術藍：
　就在太陽下山10後~30分，
　搭配水的倒影畫面，
　會有很不同的感覺喲～
　利用偏光鏡時，
　要轉至水面上會反光！

* 拍櫻花：
　櫻花花期約一個星期，
　當樹上開始長綠葉時，
　就是櫻花已經盛開，
　拍起來就沒那麼好看囉～

　山櫻要找朝上生長的拍攝，（幾乎是向下生長）
　比較有生命力。

　吉野櫻找色彩比較豐富的，
　因為它有深淺色的花朵。

* 陰天攝影：
　反差與飽和度調高，
　曝光調低。

* 樹枝枝幹：
　若是由下往上生長，
　則拍側面的角度會是最美的，
　尤其是梅花最適合這種拍法。

* 拍人：
　相機位置不要高於MODEL，
　否則會矮化MODEL！

　拍MODEL的側面，
　手臂與大腿會是最粗的，
　儘量避開這種角度。

　MODEL的身材不要向著建築物，
　向外會有空間感。

* 花的水珠：
　1. 對焦要對水，才會晶瑩剔透！
　2. 對焦對花蕊。

* Exposure Valve = EV（曝光值）
　主體亮度會影響紋路的呈現！
　若相片檔案是要利用在印刷部份，
　記得EV值要調亮，
　因印刷輸出的色彩偏暗。

* 光圈 + 快門 = EV（曝光值）
　相同的EV值，
　可以有不同的光圈與快門的組合！
　當然不同的組合即有不同的效果。
　但不變的依據標準是：用這樣的光圈快門，將景物拍成中灰色調的明亮度！

* ISO 與 EV 之間：

　雖然老師說不用記，@@
　那就看一下吧！

　A. 對『場景』而言：
　曝光愈多 → 光線愈強 = 光圈愈小或快門愈快。
　曝光愈少 → 光線愈弱 = 光圈愈大或快門愈慢。

　B. 對『相片』而言（重要）：
　EV值愈高 → 照片愈亮 = 光圈愈大或快門愈慢。
　EV值愈低 → 照片愈暗 = 光圈愈小或快門愈快。

* 測光表的工作原理：
　因自然界的每種物體明亮度都不同，（明亮度即反射率）
　但平均都以中灰色反射率18 %居多，
　所以相機以18%的亮度為『曝光正確』的標準。

　綠為最接近18%，
　所以拍攝場景有綠就對綠色測光。

* 將場景還原18%中灰色的曝光量：
　1. 18%是介在黑與白之間的灰
　2. 是一個平均值

　攝影裡的顏色通通都會變成18%，
　只有黑與白是極端。

　希望拍攝物體比中灰色亮時：反射的光線越多，物體也就顯得越明亮！
　光圈大或快門速度降低，
　例如拍攝白色，
　以測光的值加一或二格的EV，
　才會呈現更接近白色的白。

　希望拍攝物體比中灰色暗時：反射的光線越少，物體也就便得暗沈！
　光圈小或快門速度提高，
　例如拍攝黑色，
　以測光的值減一或二格的EV，
　才會呈現更接近黑色的黑。

　補充資訊：http://forum.digi-matrix.com/redirect.php?tid=1890&goto=lastpost

* 測光表：
　A. 入射式測光表 - 最準，但必須拿到物體前面。
　B. 反射式測光表 - 不太準，干擾太多。（我們相機內的測光表都是反射式的，那表示...我們的測光都不準啦！XD）

　老師的建議是不需要買，
　因那是給傳統相機使用的，
　以底片為主，
　而數位的感光元件日新月異，
　做的是愈來愈好了，
　用了測光表也不見得是準確的，
　就把這個測光表的錢省下來吧！

* 測光模式：
　80% 用矩陣測光（唯有逆光，其它狀況都用此測光模式）。
　20% 用點測光（逆光時用）。
　0% 中央重點測光沒有矩陣來得準（通通不用此法）。

　一、矩陣測光（評價測光／分區測光／蜂巢測光）：
　　　觀景窗的總合，怎麼拍都是正確的測光，唯有逆光下的測光不準！需修正。
　二、中央重點測光：
　　　此為CANON多出來的測光方式。只考慮觀景窗中間的部份！由中央擴散至外圍測光，愈外圍的測光愈不被考慮。
　三、點測光：
　　　偏對焦點，誤差最大，但最具特色。

* 測光模式選擇：
　以測光區的大小來決定測光模式。

　1. 18%範圍大，用矩陣測光。
　2. 18%範圍小，用點測光。
　3. 18%於正中央，用中央重點測光。

網路上找的資料，
可以看看以下的測光模式解說：



．權衡式測光：
權衡式測光又稱為評價測光，它是將畫面切割成數個區塊，然後進行測光統合整換取一個曝光數據，在多數的數位單眼相機上都具備了這項測光功能系統。它除了以本身的區塊計算來做考量之外，也運用了相機本身內建的測光資料庫數據，算是兼容了軟硬體合併的測光拍攝模式。大數運用在順光、側光及大面積光度均勻的環境下拍攝，像是多人團體照及反差較小的風景環境等等。

．重點測光：
新加入的點測光佔畫面中央約4%的面積，範圍相當地小所以相對集中，因此很適合用來人像、微距等，以得到較精準的單一點測光。對許多專業的攝影師來說，這個測光方式最常被拿來使用，不過也由於這個曝光的基準點較小，所以有時拍出來的落差會比較大，所以對於初學者來說，若使用這個測光方式的話，建議取畫面的中間調做為基準點為佳。

．局部測光：
這個測光佔畫面中央約9%的面積，與Canon EOS 40D相同。它主要是針對較大範圍的平圴區域，所進行的測光功能，應用在生態、活動或是半身以上的人像使用居多。不過，因為多數人偏愛使用點測或是中央重點平均測光，這個設定筆者覺得較少會使用到。

．中央偏重平均測光：
一般而言，這個測光的設計是考量到拍攝者會將作品對焦位置擺放在中央，也因此在感光元件處理這個位置的測光後，再將周圍的測光參數做平均加權的計算，所以在多數拍攝作品會在中央位置時，這個測光模式是最為多數人使用的方式，對初入門的使用者來說，這也是最常用到的測光模式。

* 測光技巧：
　1. 測18%（測光測灰卡）用點測光。
　2. 測最亮與最暗的中間。
　3. 測綠色物體。
　4. 測希望曝光正確的地方，EX. 太陽曝光（打太陽）以中央重點測光！此為特例。

　無法測光時：
　1. 拉近或拉遠鏡頭測光（若相機沒有點測光時）。
　2. 換鏡頭測光。
　3. 測光測手心或手背。

* 色階分佈圖：
　暗部表示 - 曝光不足。
　亮部表示 - 曝光過度。
　像素表示 - 記錄明暗的資訊。



　A. 正常（很平均的曲線圖）



　從暗到亮都有記錄到資訊。

　B. 陰天：反差提高，若調至已極限，就請晴天再拍囉！



　C. 左空右空（反差過低）：反差提高。

　D. 左高右高（曝光過度、曝光不足、反差過高）：反差降低，亮與細節才能表現出來。

　E. 偏左（曝光不足）：+ EV



　曝光量不足，
　所以暗的細節就有損失！
　右邊的資訊少，
　所以亮度不足。
　在數位檔裡，
　曝光過度比不足還糟，
　所以寧可是不足的情況，
　還可以靠軟體編修！

　F. 偏右（曝光過度）：- EV

　若左端資訊過少，會導致缺少黑色的部份。
　而右端太過，會讓亮的細節損失！

　補充資訊：http://www.cameraunion.net/forum/showthread.php?threadid=150512&pagenumber=1

　特別注意的：
　1. 拍攝條件是在極暗或極亮的狀態下，是無法以上述方法修正的喲！
　2. RAW檔可以拍過曝，因為拍出來比JPG檔還暗。
　3. 自動包圍曝光，可解決所有測光的問題。（會拍三種不同測光值的照片）